درباره نت اسمانتوس (Osmanthus)

اسمانتوس در حال حاضر در عطرهای زیادی دیده می‌شود، اما با وجود این حضور گسترده، هنوز یکی از نت‌های گلی کمتر شناخته‌شده در دنیای عطرسازی است. بسیاری از افراد بدون اینکه بدانند، رایحه اسمانتوس را تجربه کرده‌اند؛ همان حس لطیف و رسیده‌ای که در بعضی عطرها وجود دارد و تشخیص دقیق آن دشوار است؛ رایحه‌ای میان زردآلوی تازه و دستکش جیر گرم.

اسمانتوس نه شبیه رز است و نه یاس. رایحه‌ای ظریف‌تر، متفاوت‌تر و خاص‌تر دارد و وقتی یک‌بار آن را بشناسید، متوجه حضورش در بسیاری از عطرها خواهید شد.

رایحه اسمانتوس در نگاه اول شاید متناقض به نظر برسد، اما همین ترکیب متفاوت است که جذابیت آن را ایجاد می‌کند. رایحه‌ای میوه‌ای شبیه زردآلو، لطیف و حسی که در کنار آن، جنبه‌هایی شیری، چوبی و چرمی نیز احساس می‌شود.

روی پوست، رایحه اسمانتوس به‌تدریج باز می‌شود؛ ابتدا حالتی درخشان، لطیف و شبیه هلو دارد، سپس به سمت جنبه‌های عسل‌مانند و کمی حیوانی می‌رود و در نهایت روی پوست حالتی گرم، نرم و مه‌آلود ایجاد می‌کند. در پس‌زمینه آن، تازگی ظریفی شبیه چای و کمی حس گس نیز وجود دارد که مانع از شیرین و سنگین شدن رایحه می‌شود.

اگر بخواهیم اسمانتوس را با یک تصویر توصیف کنیم، می‌توان آن را شبیه یک بافت کشمیر نرم و گرم در کنار میوه‌های خشک دانست؛ غنی، گرم، لطیف و دارای شخصیتی طبیعی و زنده.

جهت خرید این محصول کلیک کنید

مشخصات اصلی اسمانتوس

• دسته‌بندی: گلی، با جنبه‌های میوه‌ای و حیوانی
• جایگاه در ساختار عطر: نت میانی (Heart Note)
• تقسیم‌بندی جنسیتی: مردانه ۲۹٪ / زنانه ۴۸٪ / یونی‌سکس ۲۳٪

ترکیبات مهم

• β-Ionone: ایجاد جنبه‌های بنفشه‌ای، چوبی و میوه‌ای
• δ-Lactones: ایجاد حس پوست هلو و زردآلو
• Theaspirane / Theaspirone: ایجاد تازگی شبیه چای
• Linalool: ایجاد لطافت و بُعد گلی

تصویر بویایی اسمانتوس

جنبه میوه‌ای اسمانتوس برخلاف برخی مواد سنتتیک، تیز یا مصنوعی نیست؛ بلکه لطافت یک زردآلوی کاملاً رسیده در دمای اتاق را تداعی می‌کند. این ویژگی تا حد زیادی به وجود δ-Lactones در ابسولوت اسمانتوس مربوط است؛ ترکیباتی که در ایجاد حس پوست هلو در عطرها نیز نقش دارند.

در کنار این حالت میوه‌ای، یک زیرلایه نرم و شبیه جیر نیز وجود دارد که عمق و پیچیدگی رایحه را افزایش می‌دهد. این جنبه تا حدی از ترکیبات خانواده Ionone ناشی می‌شود؛ همان خانواده‌ای که در ایجاد رایحه بنفشه و برخی وجوه پودری و چوبی زنبق نیز نقش دارد.

در واقع می‌توان گفت اسمانتوس ترکیبی منحصربه‌فرد از بنفشه، هلو و تازگی چای‌مانند را در یک رایحه واحد ارائه می‌دهد. همین پیچیدگی طبیعی یکی از دلایلی است که ابسولوت اسمانتوس ماده‌ای ارزشمند در عطرسازی به شمار می‌رود و توجه بسیاری از عطرسازان حرفه‌ای را به خود جلب کرده است.

تاریخچه اسمانتوس در عطرسازی

اسمانتوس قرن‌هاست که در فرهنگ چین مورد استفاده قرار می‌گیرد. گل‌های آن برای معطر کردن چای و شراب برنج استفاده می‌شده و در تهیه شکر و شیرینی‌های اسمانتوسی نیز کاربرد داشته است.

ورود اسمانتوس به عطرسازی غربی نسبتاً دیر اتفاق افتاد، اما مسیر آن از یک ماده خاص و کمتر شناخته‌شده تا تبدیل شدن به یکی از نت‌های ارزشمند در عطرسازی مدرن، داستان جالبی دارد.

روند تاریخی استفاده از اسمانتوس

• پیش از قرن بیستم: اسمانتوس هنوز جایگاه مشخصی در عطرسازی غربی نداشت.
• ۱۹۶۲: عطر Chant d'Arômes از گرلن، ساخته پل گرلن، با ترکیب پوست هلو، نت‌های چای‌مانند و نت‌های گلی، حال‌وهوایی نزدیک به رایحه اسمانتوس ایجاد کرد؛ هرچند در آن زمان ابسولوت اسمانتوس هنوز به‌عنوان ماده عطرسازی در دسترس نبود.
• ۱۹۷۲: عطر 1000 از ژان پاتو، ساخته ژان کرلو، یکی از نخستین نمونه‌های مهم استفاده از اسمانتوس در عطرسازی لوکس بود. در این ترکیب، اسمانتوس در کنار رز دو می، یاس، زنبق و پایه چوب صندل قرار گرفت.
• دهه ۱۹۹۰: استفاده از اسمانتوس همچنان محدود بود و تنها در حدود ۵ عطر از این دهه دیده می‌شد. این ماده بیشتر برای عطرسازان تخصصی شناخته شده بود.
• دهه ۲۰۰۰: استفاده از اسمانتوس وارد مرحله جدیدی شد و حدود ۲۰ عطر در این دهه از آن استفاده کردند. یکی از نمونه‌های شاخص، Hermessence Osmanthe Yunnan از ژان کلود النا بود که وجه زردآلویی اسمانتوس را به مخاطبان بیشتری معرفی کرد.
• دهه ۲۰۱۰: استفاده از اسمانتوس به‌طور چشمگیری افزایش یافت و در این دهه در ۹۶ عطر به کار رفت. رشد عطرسازی نیش و افزایش تأثیر فرهنگ شرق آسیا بر دنیای عطر از عوامل مهم این رشد بودند.
• ۲۰۱۶: عطر Galop d'Hermès از هرمس، ساخته کریستین ناگل، جایگاه اسمانتوس را به‌عنوان یک ماده لوکس و جدی در عطرسازی بیش از پیش تثبیت کرد.
• دهه ۲۰۲۰: استفاده از اسمانتوس همچنان ادامه دارد و این نت بیش از گذشته در عطرهای مردانه و یونی‌سکس نیز دیده می‌شود.

افزایش استفاده از اسمانتوس از تنها ۵ عطر در دهه ۱۹۹۰ به ۹۶ عطر در دهه ۲۰۱۰ یک تغییر تدریجی نبود، بلکه یک جهش قابل‌توجه بود. علاقه صنعت عطرسازی نیش به نت‌های گلی خاص و متفاوت، افزایش تأثیر مصرف‌کنندگان چینی بر بازار جهانی عطرهای لوکس و همچنین توانایی اسمانتوس در ایجاد گرمای میوه‌ای در نت میانی بدون شیرینی مصنوعی هلو، از مهم‌ترین دلایل این رشد هستند.

جایگاه اسمانتوس در هرم بویایی

اسمانتوس عمدتاً به‌عنوان یک نت میانی در ساختار عطر استفاده می‌شود، اما می‌تواند در ایجاد ارتباط میان نت‌های میوه‌ای، گلی و پایه نیز نقش مهمی داشته باشد.

• نت ابتدایی: ۲۹٪
• نت میانی: ۶۶٪
• نت پایه: ۵٪

به همین دلیل، اسمانتوس را می‌توان یکی از نت‌های بسیار مناسب برای ایجاد قلبی گرم، میوه‌ای، لطیف و کمی چرمی در عطر دانست.

ترکیب‌های رایج اسمانتوس

اسمانتوس در کنار چه نت‌هایی بهترین عملکرد را دارد؟

• مشک (Musk)
  مشک، جنبه نرم و کمی حیوانی اسمانتوس را تقویت می‌کند، بدون اینکه ویژگی‌های میوه‌ای و لطیف آن را تحت‌تأثیر قرار دهد.
• پچولی (Patchouli)
  عمق خاکی پچولی شیرینی اسمانتوس را متعادل می‌کند. هر دو ماده دارای جنبه‌ای ظریف و کمی حیوانی هستند و در کنار یکدیگر ترکیبی عمیق و متعادل ایجاد می‌کنند.
• یاس (Jasmine)
  اسمانتوس و یاس هر دو از خانواده گیاهی زیتونیان (Oleaceae) هستند و جنبه‌های گلی، میوه‌ای و کمی ایندولیک آن‌ها می‌تواند به‌خوبی یکدیگر را تکمیل کند.
• برگاموت (Bergamot)
  درخشش مرکباتی برگاموت در نت‌های ابتدایی، جنبه‌های سنگین‌تر و زردآلویی اسمانتوس را روشن‌تر و شاداب‌تر می‌کند.
• چوب صندل (Sandalwood)
  حس کرمی و چوبی چوب صندل با جنبه شیری اسمانتوس هماهنگی زیادی دارد و یکی از ترکیب‌های طبیعی و جذاب برای ساخت آکوردهای گرم است.
• امبر (Amber)
  عمق گرم و رزینی امبر به شیرینی اسمانتوس در نت میانی و مراحل پایانی عطر کمک می‌کند و ماندگاری و غنای بیشتری به ترکیب می‌دهد.
• رز (Rose)
  رز یکی از ترکیب‌های کلاسیک با اسمانتوس است. خنکی و لطافت رز می‌تواند گرمای اسمانتوس را متعادل کند.
• وانیل (Vanilla)
  وانیل جنبه شیرین و خوراکی اسمانتوس را بیشتر می‌کند و برای ساخت عطرهای گرم، شرقی و گورماند گزینه مناسبی است.

جهت خرید این محصول کلیک کنید

تمایل اسمانتوس به آکوردهای مختلف

بر اساس بررسی عطرهای حاوی اسمانتوس، این ماده بیشترین هماهنگی را با آکوردهای زیر نشان می‌دهد:

• گلی: ۸۷٪
• میوه‌ای: ۷۷٪
• چوبی: ۶۴٪
• شیرین: ۶۱٪
• پودری: ۵۲٪
• ادویه‌ای گرم: ۴۵٪
• امبری: ۴۳٪
• گل‌های سفید: ۴۲٪

این آمار نشان می‌دهد که اسمانتوس ماده‌ای بسیار انعطاف‌پذیر است و می‌تواند هم در ساختارهای گلی و میوه‌ای و هم در ترکیبات چوبی، امبری و گرم مورد استفاده قرار گیرد.

محبوبیت اسمانتوس در دهه‌های مختلف

رشد استفاده از اسمانتوس به‌خصوص از دهه ۲۰۰۰ به بعد بسیار چشمگیر بوده است. اوج استفاده از این نت در دهه ۲۰۱۰ اتفاق افتاد؛ دوره‌ای که عطرسازی نیش و استفاده از مواد اولیه خاص و کمتر شناخته‌شده رشد زیادی پیدا کرد.

آمار استفاده اسمانتوس در عطرهای مردانه، زنانه و یونی‌سکس

تغییر جایگاه اسمانتوس از یک نت عمدتاً زنانه به یک نت تقریباً کاملاً یونی‌سکس، بسیار قابل‌توجه است.

در دهه ۱۹۹۰، حدود ۸۶.۸٪ عطرهای حاوی اسمانتوس زنانه بودند، در حالی که این رقم در دهه ۲۰۲۰ به ۳۶.۱٪ کاهش پیدا کرده است. در مقابل، استفاده از اسمانتوس در عطرهای مردانه از تنها ۰.۸٪ به ۳۷٪ افزایش یافته است.

به این ترتیب، اسمانتوس در عطرسازی معاصر عملاً به یک نت یونی‌سکس تبدیل شده است؛ به‌خصوص که سهم عطرهای یونی‌سکس نیز به حدود ۲۶.۹٪ رسیده است.

چرا این تغییر اتفاق افتاد؟

در دهه ۱۹۹۰، اسمانتوس هنوز یک نت گلی تخصصی بود که تقریباً به‌طور کامل در عطرهای زنانه استفاده می‌شد و در کل این دهه تنها در ۵ عطر دیده شد. در آن دوره، اسمانتوس بیشتر در کنار رز، زنبق و سایر نت‌های گلی در عطرهای زنانه قرار می‌گرفت.

در دهه ۲۰۰۰، با رشد عطرهای میوه‌ای-گلی، جنبه زردآلویی اسمانتوس کاربردهای بیشتری پیدا کرد و استفاده از آن در عطرهای مردانه نیز افزایش یافت.

اما تغییر اصلی در دهه ۲۰۱۰ اتفاق افتاد. چند عامل هم‌زمان باعث این تحول شدند:

اول، عطرسازی نیش توجه بیشتری به مواد اولیه شرقی مانند عود، چرم و تنباکو نشان داد و اسمانتوس نیز وارد این ترکیبات شد.

دوم، رشد عطرهای یونی‌سکس باعث شد مرز سنتی میان نت‌های زنانه و مردانه کم‌رنگ‌تر شود.

سوم، افزایش تأثیر بازار آسیا، به‌خصوص چین، بر صنعت جهانی عطر باعث شد جنبه فرهنگی اسمانتوس بیشتر مورد توجه قرار بگیرد. در فرهنگ چین، اسمانتوس صرفاً یک گل زنانه نیست؛ بلکه با جشن‌ها، پاییز، غذا و فرهنگ سنتی نیز ارتباط دارد. بنابراین این ماده از ابتدا بار جنسیتی مشخصی نداشته است.

آمار دهه ۲۰۲۰ نیز نشان می‌دهد که این تغییر موقتی نیست. با ۳۷٪ استفاده در عطرهای مردانه و ۳۶.۱٪ در عطرهای زنانه، اسمانتوس تقریباً به برابری جنسیتی کامل رسیده است.

این موضوع برای عطرسازان و خریداران چه معنایی دارد؟

اگر تا امروز اسمانتوس را به دلیل تصور زنانه بودن آن کنار گذاشته‌اید، شاید وقت آن رسیده باشد که نگاه خود را تغییر دهید.

جنبه‌های چرمی، چای‌مانند، چوبی و کمی حیوانی اسمانتوس، آن را به ماده‌ای بسیار مناسب برای عطرهای مردانه و یونی‌سکس تبدیل کرده‌اند. امروزه این ویژگی‌ها بیشتر از گذشته برجسته می‌شوند و الزاماً زیر نت‌های رز و مشک پنهان نمی‌مانند.

یک نمونه قابل‌توجه، Herod از Parfums de Marly است که در سال ۲۰۱۲ معرفی شد. این عطر مردانه با محوریت تنباکو و وانیل، از اسمانتوس برای ایجاد گرمای میوه‌ای و لطافت بیشتر استفاده می‌کند و نشان می‌دهد که اسمانتوس لزوماً یک نت زنانه نیست؛ بلکه ماده‌ای گرم، پیچیده و بسیار کاربردی در ساخت عطر است.

شیمی اسمانتوس

اسمانتوس (Osmanthus) از نظر شیمیایی ماده‌ای بسیار پیچیده است و همین پیچیدگی، بازسازی کامل رایحه آن با مواد سنتتیک را دشوار می‌کند.

رایحه اسمانتوس حاصل همکاری هم‌زمان چند گروه مهم از ترکیبات شیمیایی است.

β-Ionone و مشتقات یونون

این ترکیبات از مهم‌ترین عوامل ایجاد رایحه اسمانتوس هستند. β-Ionone بسته به گونه و منبع گیاه حدود ۲.۶۴ تا ۳.۳۷٪ از ترکیبات آن را تشکیل می‌دهد و جنبه‌های بنفشه‌ای، چوبی و میوه‌ای ایجاد می‌کند.

این ترکیبات حاصل تجزیه کاروتنوئیدها هستند و از همان خانواده شیمیایی ترکیباتی محسوب می‌شوند که در رایحه بنفشه و عمق چوبی زنبق نیز نقش دارند.

Dihydro-β-Ionone نیز با حدود ۶.۴٪ از ترکیبات فرّار، جنبه‌ای نرم‌تر، چوبی و میوه‌ای به رایحه اضافه می‌کند.

δ-Lactones

لاکتون‌ها عامل اصلی ایجاد حس هلو و پوست زردآلو در اسمانتوس هستند.

ترکیباتی مانند (+)-Decan-4-olide با حدود ۴٪ و δ-Undecalactone با حدود ۱.۲۶٪، نقش مهمی در این ویژگی دارند.

این ترکیبات در میوه‌هایی مانند هلو و زردآلو نیز وجود دارند و به همین دلیل، جنبه میوه‌ای اسمانتوس بسیار طبیعی و واقعی به نظر می‌رسد؛ نه صرفاً یک رایحه گلی که مقدار کمی حس میوه‌ای به آن اضافه شده باشد.

Theaspirane و Theaspirone

این ترکیبات مسئول ایجاد تازگی شبیه چای و کمی حس گس در اسمانتوس هستند.

وجود همین ویژگی باعث می‌شود شیرینی رایحه بیش از حد سنگین و دل‌زننده نشود. این ترکیبات در چای سیاه و چای سبز نیز یافت می‌شوند و یکی از دلایل هماهنگی طبیعی اسمانتوس و نت‌های چای در عطرسازی هستند.

Linalool و اکسیدهای ترپنی

این ترکیبات به رایحه اسمانتوس لطافت گلی و پیچیدگی بیشتر می‌دهند.

مقدار 1,2-Epoxylinalool بسته به گونه و منبع گیاه می‌تواند تفاوت قابل‌توجهی داشته باشد و حدود ۷.۱۷ تا ۱۵.۳۲٪ گزارش شده است. به همین دلیل کیفیت و شخصیت ابسولوت اسمانتوس می‌تواند بسته به منبع و نوع ماده اولیه تفاوت محسوسی داشته باشد.

جایگزین‌های سنتتیک اسمانتوس

هیچ ماده سنتتیک واحدی نمی‌تواند تمام ابعاد رایحه اسمانتوس طبیعی را به‌طور کامل بازسازی کند. عطرسازان معمولاً برای نزدیک شدن به این رایحه از ترکیبی از چند ماده استفاده می‌کنند.

برای مثال:

• β-Ionone: ایجاد هسته بنفشه‌ای و میوه‌ای
• γ-Decalactone: ایجاد حس پوست هلو
• Linalool: ایجاد لطافت و بُعد گلی

حتی در مورد ابسولوت طبیعی اسمانتوس نیز کیفیت‌های مختلفی وجود دارد. برای مثال، برخی تولیدکنندگان مواد اولیه، ابسولوت اسمانتوس با گرید بالاتر را از گل‌های اسمانتوس کشت‌شده و وحشی تولید می‌کنند. این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که حتی ماده طبیعی اسمانتوس نیز بسته به منبع، گونه و روش استخراج می‌تواند شخصیت بویایی متفاوتی داشته باشد.

یک آزمایش ساده برای شناخت بهتر اسمانتوس

اگر می‌خواهید ویژگی‌های بویایی اسمانتوس را بهتر روی پوست درک کنید، یک عطر با محوریت بنفشه و هلو را در کنار عطری که اسمانتوس در آن نقش اصلی دارد، روی پوست تست کنید.

شباهت میان این رایحه‌ها به‌سرعت قابل تشخیص خواهد بود؛ اما در عین حال، تفاوت مهمی نیز وجود دارد. اسمانتوس این جنبه‌های بنفشه‌ای، میوه‌ای، چای‌مانند و چرمی را به شکلی طبیعی و یکپارچه در کنار هم قرار می‌دهد؛ ترکیبی که بازسازی کامل آن با مواد سنتتیک بسیار دشوار است.

دیدگاه عطرسازان

کوئنتین بیش (Quentin Bisch) با ۹ ترکیب عطر حاوی اسمانتوس، بیشترین استفاده از این ماده را در میان عطرسازان دارد. پس از او ژاک کاوالیه بلترود و آلبرتو موریلاس هرکدام با ۷ ترکیب قرار دارند و کریستین ناگل و دومینیک روپیون نیز هرکدام در ۴ ترکیب از اسمانتوس استفاده کرده‌اند.

اینکه کوئنتین بیش، که به ساخت عطرهای پیچیده و چندلایه شهرت دارد، بارها به سراغ اسمانتوس رفته، نکته قابل‌توجهی است. به نظر می‌رسد این ماده برای او فقط یک نت بویایی نیست، بلکه نقشی ساختاری در فرمول عطر دارد.

دفترچه عطرساز: کوئنتین بیش و چالش اسمانتوس

استفاده از اسمانتوس در ۹ ترکیب مختلف احتمالاً اتفاقی نیست. عطرسازان معمولاً زمانی بارها به یک ماده اولیه بازمی‌گردند که آن ماده بتواند یک نیاز مشخص در ساختار عطر را برطرف کند.

در مورد کوئنتین بیش، به نظر می‌رسد اسمانتوس نقش یک پل ارتباطی میان قلب گلی و پایه چوبی یا حیوانی عطر را ایفا می‌کند. ترکیب هم‌زمان جنبه‌های میوه‌ای، چرمی و چای‌مانند اسمانتوس، آن را برای ایجاد این انتقال بسیار کاربردی می‌کند.

برای مثال، اسمانتوس می‌تواند نت ابتدایی برگاموت را به پایه پچولی متصل کند یا مرز میان یاس و چرم را نرم‌تر و یکپارچه‌تر سازد؛ کاری که بسیاری از مواد دیگر به این شکل انجام نمی‌دهند.

در ۴ ترکیب کریستین ناگل، از جمله Galop d'Hermès در سال ۲۰۱۶، اسمانتوس در کنار چرم قرار گرفته است. در اینجا جنبه جیرمانند اسمانتوس به‌جای ایجاد تضاد با چرم، به‌نوعی مکمل آن عمل می‌کند و باعث می‌شود رایحه در طول زمان پیوستگی بیشتری داشته باشد.

رویکرد ژاک کاوالیه بلترود کمی متفاوت است. او بیشتر از جنبه‌های میوه‌ای اسمانتوس برای ایجاد تضاد با مواد سنگین‌تر استفاده می‌کند. روشنایی و حس زردآلویی اسمانتوس می‌تواند ترکیباتی را که احتمالاً بیش از حد متراکم و سنگین هستند، سبک‌تر و متعادل‌تر کند.

آلبرتو موریلاس نیز اسمانتوس را در طیف گسترده‌ای از خانواده‌های بویایی به کار برده است؛ موضوعی که انعطاف‌پذیری واقعی این ماده را نشان می‌دهد.

نکته مهم در استفاده از اسمانتوس

یکی از نکات مورد اتفاق میان عطرسازانی که تجربه زیادی با اسمانتوس دارند، اهمیت استفاده متعادل از این ماده است. در غلظت‌های بالا، شیرینی اسمانتوس می‌تواند بیش از حد غالب و سنگین شود. همان ویژگی شیرین و میوه‌ای که در دوز مناسب جذابیت ایجاد می‌کند، در صورت استفاده بیش از اندازه ممکن است رایحه را دل‌زننده کند. بنابراین در کار با اسمانتوس، مسئله اصلی خود ماده نیست؛ بلکه نسبت و میزان استفاده از آن در فرمول اهمیت زیادی دارد.

عطرهای شاخص حاوی اسمانتوس

• یک نمونه ماندگار: Parfums de Marly Herod

Parfums de Marly Herod (2012) ساخته Olivier Pescheux، ترکیبی بر پایه برگ تنباکو، بخور و لبدانوم است که اسمانتوس نیز در قلب آن در کنار این مواد قرار گرفته است.

اسمانتوس در اینجا با ویژگی زردآلویی و جیرمانند خود، ترکیبی را که می‌توانست بسیار سنگین و دودی باشد، نرم‌تر می‌کند و بدون ایجاد شیرینی زیاد، به آن گرما می‌بخشد.

در عین حال، ترکیب دارچین، فلفل و نت‌های چوبی در بخش ابتدایی باعث می‌شود عطر همچنان شخصیت مردانه و قدرتمند خود را حفظ کند.

امتیاز: ۴.۴۴ از ۵ بر اساس ۱۰٬۲۰۶ رأی

• یک کلاسیک مدرن: Clive Christian Blonde Amber

Clive Christian Blonde Amber (2022) ساخته Vincent Ricord با ترکیبی از رام، فلفل صورتی و زنجبیل آغاز می‌شود و در قلب خود به ترکیبی از تنباکوی سفید، زعفران، مریم‌گلی؟، گل مریم و اسمانتوس می‌رسد و در نهایت روی تونکا، پچولی و وتیور قرار می‌گیرد.

اسمانتوس در این ترکیب نقش یک عنصر اتصال‌دهنده را دارد. جنبه میوه خشک آن، نت‌های ابتدایی و گرم و الکلی را به قلب ادویه‌ای عطر متصل می‌کند، بدون اینکه شیرینی اضافه‌ای به ترکیب بدهد.

امتیاز: ۴.۵۵ از ۵ بر اساس ۲٬۱۸۱ رأی

• یک انتخاب خاص: Thameen The Rose

در Thameen The Rose (2022) ساخته Pierre-Constantin Guéros و Philippine Courtière، اسمانتوس از همان نت ابتدایی در کنار برگاموت و زعفران قرار گرفته است.

به همین دلیل، پیش از آنکه رز بلغاری وارد ساختار عطر شود، می‌توان جنبه‌های زردآلویی و چای‌مانند اسمانتوس را احساس کرد.

نتیجه، عطری با شخصیت گرم‌تر و متفاوت‌تر از چیزی است که صرفاً از نام «رز» انتظار دارید.

این عطر با وجود تعداد رأی کمتر، امتیاز بسیار بالای ۴.۷۱ از ۵ بر اساس ۴۹ رأی را به خود اختصاص داده است.

• انتخاب اقتصادی: Ramon Monegal Soul of Oud

Ramon Monegal Soul of Oud (2017) ترکیبی از عود، برگ درخت توس، شکلات تلخ، رز و اسمانتوس است.

اسمانتوس در این ساختار یکی از معدود عناصر نرم‌کننده ترکیب محسوب می‌شود. شیرینی زردآلویی آن در کنار ساختار سنگین، چوبی و خاکی عود قرار می‌گیرد و به ترکیب لطافت و تعادل بیشتری می‌دهد.

این عطر از نظر آکوردها، شخصیتی بسیار چوبی و خاکی دارد و اسمانتوس در آن نقش مهمی در ایجاد تعادل ایفا می‌کند.

امتیاز: ۴.۴۶ از ۵ بر اساس ۱۹۶ رأی

• اسمانتوس؛ یک نت چندوجهی: Giorgio Armani Cuir Majesté

در Giorgio Armani Cuir Majesté (2016)، ساخته Véronique Nyberg، اسمانتوس از همان نت ابتدایی در کنار میوه‌های خشک و بخور قرار می‌گیرد و سپس عطر وارد قلبی از چرم، رز می و تنباکو می‌شود.

این ساختار جالب است، زیرا در بسیاری از عطرهای چرمی، اسمانتوس برای نرم کردن بخش‌های پایانی استفاده می‌شود؛ اما در اینجا از ابتدا حضور دارد و بینی را برای ورود به فضای چرمی آماده می‌کند.

ترکیب نهایی، هم‌زمان جنبه‌های چرمی و رز را به شکل پررنگی نشان می‌دهد.

امتیاز: ۴.۴۲ از ۵ بر اساس ۲۲۲ رأی

• اسمانتوس در نقش اصلی: Parfums de Marly Oajan

در Parfums de Marly Oajan (2013)، اسمانتوس از همان نت ابتدایی در کنار دارچین و عسل قرار گرفته است. اینجا اسمانتوس صرفاً برای نرم کردن یک ترکیب سنگین استفاده نشده، بلکه یکی از عناصر اصلی شخصیت عطر است.

جنبه هلویی و چای‌مانند اسمانتوس با عسل تقویت می‌شود و سپس در قلب عطر با بنزوئین، لبدانوم و امبرگریس همراه شده و در پایه به وانیل، تونکا و پچولی می‌رسد.

نتیجه، عطری بسیار گرم، شیرین، امبری و غنی است که در آن اسمانتوس نقش پررنگی در شکل‌گیری شخصیت کلی رایحه دارد.

امتیاز: ۴.۴۳ از ۵ بر اساس ۶٬۲۰۶ رأی

این نمونه‌ها به‌خوبی نشان می‌دهند که اسمانتوس یک نت تک‌بعدی نیست؛ بسته به جایگاه و مواد همراه، می‌تواند میوه‌ای و لطیف، چرمی و جیرمانند، گرم و امبری یا حتی عمیق و چوبی ظاهر شود.

جهت خرید این محصول کلیک کنید